Murmur／《我愛愛愛你》

這才是真正的愛情電影！

片名原文只有一個《M》。這個字母的正常寫法是三個筆劃，但不識字的男主角用描的，兩筆劃就完成，就像麥當勞的M那樣。

中文片名《我愛愛愛你》不是要強調有多愛，其實只是配合口吃女主角下的「標」XD

真正的愛情，不必非得愛得死去活來不可，˙也無需誰為誰犧牲那樣，但非得接受現實的考驗與檢測不可，真愛不一定開花結果，但即使不如人意，你會知道真正來過。

口吃女主角遇見文盲男主角，這例子極端了些，呈現出來的，也不是我們所知的那種浪漫法國電影情懷，但正因如此，我們才更能檢視自己在愛情之中的態度吧…

法國女星Sara Forestier花了八年的時間，將自己年少時的部份經歷寫成劇本，自編自導自演，她的表演自然深刻，但真正讓人驚異的是飾演男主角的Redouanne Harjane。愛情中的徬徨、自卑感與自慚形穢，全都不加油添醋地表現出來，有過這般心情的你，想必會深深地被觸動到吧~~

莎拉的劇本簡單、卻精彩極了，她自己也花了很多時間來練「口吃」，怕帶給別人麻煩、覺得低人一等的模樣，其實可以衍伸成人們的各種心理疾病了，需要的只是一個缺口，以及突破缺口的勇氣。

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半日的一半的大原美術館

倉敷最吸引我的不是美觀地區，而是大原美術館。

美觀地區有成分不低的人工化，美術館卻是費盡大原孫三郎及其後代，與児島虎次郎不知多少心血，雖然收藏量仍不及世界重量級美術館，但這裡竟有畢卡索、梵谷、高更、竇加、塞尚、莫內、雷諾瓦的真跡，甚至連羅丹的雕刻作、16世紀末文藝復興時期的作品都有...

名氣最大的，大概是莫內的《睡蓮》，隨然只是250幅《睡蓮》之一，但最珍貴的應該是文藝復興時期西班牙畫家、雕刻家El Greco的《受胎告知》（或稱《聖母頌報》），畢竟是保存四百多年的真跡嘛~~

真的有心好好看看的話，最好是安排一個上午或下午，不必一口氣逛完，本館、東洋館和工藝館，套票就包含三館入場劵，你可以逛完一個館後，休息一下、吃個飯和喝個咖啡，再去逛其他的館，本館規模自然不在話下，東洋館內容也相當豐富，我對板畫家棟方志功的作品特別有感，在紀念品店就買了他小幅的《釋迦十二弟子》複製品。

這一帶也有相當多有趣的小店，在逛美術館的過程中，順便看看這些小東西，是挺好的，適合花上一整天。

只是我只有不到三小時的時間，所以下次還想再來看看。不對，應該說，即使我這次是花了相當多時間待在這，下次在來，還是會想再進來看。

館內當然禁止拍照，所以用了不少紀念品來代替，尤其那付樸克牌是挺划算的，內含較多作品，勉強算是個小蒐藏~~


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來去鄉下住一晚之西土佐江川崎

四萬十川主要景點多在中村站和江川崎站之間，如果能夠解決其間40公里山路的交通問題，一邊進一邊出是挺好的選擇。

決定當天晚上就住在江川崎站附近，訂了打折後一晚不到台幣1800的星羅四萬十川。

保險起見，還是先查了一下，這麼偏僻的山區，吃的買的方不方便，結果是沒什麼好擔心的，只是從飯店走過去，大約要700公尺到1.2公里的距離。

check in時，櫃台問我要不要付費用晚餐，回絕了，但走到所謂的「市區」，發現西土佐這個地方真的是非常鄉下、非常安靜，一旦最熱鬧的「道之駅YOTTE西土佐」在下午五點打烊後，整個就是超寧靜的，雖然有幾家餐廳和居酒屋有營業，其中一家規模不算小的超市還燈火通明，但都間隔得有一段距離，整個區域給人一片死寂的感覺...

但習慣後又發現並非如此，雖然下午五點多感覺像是深夜了，可是這裡的人們還是有屬於自己的行動與作息，只是大多不是群體的，這時間，鄉下地方的人們早「回歸自我」了。

讓人意外的是，從西土佐主要道路往江川崎站的途中，發現了一家叫做「台北」的居酒屋，看了一下評價，也還蠻好的，但我沒選擇在這用餐，而是挑了一家四萬十牛的燒肉店。

肉質當然是優啦，只是不便宜，花了4千多日圓，但後來想想，台灣單點的燒肉店，應該會比這家要貴...

讓人驚喜的是超市吧，當天食材製作成的便當與其他餐點，價錢整個佛到不行，除了一些全國性的飲食品牌外，還販售不少local品牌，售價就是俗得讓人驚艷，像是一整罐1000cc的100%蘋果汁，不過才250日圓，一整區的點心，一包才108日圓。

雖然能買的東西不多，我在這還是待了超過半小時...


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宮部美幸《聖彼得的送葬隊伍》

好吧！我承認讀完後，整個人呆掉了。

結局應該沒人能夠料想得到，大部份的讀者可能都會覺得作者對主角何其殘忍，但事後想想，依照衫村夫妻倆的性格，這種發展似乎也不是不能理解的。現在想想，如果杉村三郎在之後的「身份」還是一樣的，這系列故事的基本結構多少會有點無趣吧…

這個故事的社會問題主軸在於行銷詐騙，題材非常寫實、社會化，但案件本身並不一般，甚至有點脫離現實，這樣的公車綁架事件並不平常，但要揭開整件事陰暗面的全貌，或許就是要有這樣一個特殊的方式，打開一個缺口之後，將被包覆得緊緊的複雜真相，一片一片地剝開。

這真相所揭露的社會問題，就是作者拿手的好戲吧，採用的完全是那種多面相模式，再藉由這種方式，拉出整個事件中所謂的「幕後黑手」，這有點像是揪出真兇的方式，只是被套用在社會事件裡了。

如果按照系列作下一部《希望莊》的發展，這前三部或許可以當做是杉村三郎這位偵探的「熱身歷程」或「成長史」吧，但這樣的寫法實在讓人有點意想不到，也有點殘忍，畢竟主角應該有更不苦澀的境遇吧。

這樣看來，村杉三郎這個人，應該在之後會有很大的改變，特別是在心境方面。


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Murmur／《星際大戰：最後的絕地武士》

比預期的要優多了，標準的好導演帶大家上天堂，拍星戰的包袱和壓力多大啊！但Rian Johnson既忠於原味卻又不失個人風格，滿足探求新發展的求知慾，又回味無窮。

有機會要去看Rian Johnson的《Brick》(追兇)和《Looper》(迴路殺手)啊~（尤其是喬瑟夫高登李維的鐵粉）

「最後的絕地武士」，路克說了，即使他不在，絕地武士也不會消失，所有人都認為他說的是芮吧，尤其是當他說完，畫面轉到芮幫大家破石而出的時候…..

但是當故事尾聲中，馬廄裡的小男孩讓掃把浮空的時候，你會恍然大悟，路克說的絕地武士不光只是指芮，而是可能是任何一個人，因為原力存在於宇宙萬物間，是所有一切的平衡力量。

芮的身世讓大家猜了又猜，她是誰的女兒？為何有如此大的力量？是路克的？甚至是西斯大帝的？還是那一個絕地武士留下來的種？

不是的，芮的雙親都是nobody，她不必是誰的女兒，也可以擁有龐大的原力。當某一面的能力過於強大，或太過高調時，便會有另一股能力來制衡，即使是眾所公認的絕地武士都死光了，一定還有那個誰誰誰來扛起責任。

大魔王史諾克不也警告了凱羅忍，當黑暗面過於強大時，要小心光明面力量的反撲？

絕地武士或許是舊時代裡，一個殘忍體制下所創造出的「頭銜」，卻也是新時代裡的傳奇，給予人們希望，但絕大多數的人們都不知道，其實希望就在自己身邊。

莉亞公主在瀕臨死亡時，原力相應而發，或許就是個小小的啟示與暗示了。

超屌超噁超刺激超血腥超中二超屁孩的《姐姐妹妹殺起來》

中影全台就兩家影城，真善美去到不要去，快變我家後院了，屏東這家影城還是第一次來，畢竟之前都會先挑飯店對街的國賓影城，記得《金牌特務》還是在那裡看了口碑場。

這次是特例，是可以選擇在國賓看《可可夜總會》或《東方快車謀殺案》，但最後還是先選了之後比較可能看不到的片子。

喔只能說超屌超噁超刺激超血腥超中二超屁孩尤其是在半夜一個人包場獨享那種滋味實在是超級難以形容的…..

不過還是要先來說說這個廳，螢幕比真善美的大，座位比較少，我看的第3廳有七排，播映的片不像真善美那樣幾乎是單純藝術片導向，大致上是播娛樂片，但也有少許比例播冷門片，像是日片《踏響人生》，也有小冷門的《好想說出心底的話》與《姐姐妹妹殺起來》。

這是一部反導向的電影。

過程中，你可能會覺得這兩個女的死屁孩去死一死算了，但也許也會偷偷為她們緊張、捏把冷汗，最讓人激賞的是，結局並未落入俗套，在接近尾聲時，可能你會覺得該怎樣發展、收尾，但事實上卻顛覆了你的想像…

所謂的善有善報、惡有惡報，這樣的道理，在這兒並不適用，就說了這是反導向的題材。

別忘了，這是限制級電影，這不是教你做壞事，相反的，是會讓你下意識討厭某些事，甚至覺得可怕。

某種程度來說，這是放大了人們對社群網站的依賴性，討拍、尋求安慰或肯定，但面對的總是無形的社群，不知對象是誰，也不知數量有多少…..

可能你就會覺得，那樣很無趣，不如實實在在面對自己，以及身邊的人。

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桃太郎與吉備津神社

岡山市的景點總讓人先想到後樂園，然後是岡山城，但位於JR總社線上的吉備津神社或許是更值得去走走的，從岡山搭過去只要15分鐘，再走10分鐘就到，就是班次少，每小時僅1-2班。

論本殿規模之大，吉備津神社與京都的八坂神社、出雲的出雲大社鼎足而三。出雲大社我沒去過，不了解，但吉備津神社的view、謀殺底片的威力，比八坂神社強多了。

本殿的特殊造型固然吸引人，但最令人激賞的是本殿後方長達350公尺的回廊，不管是在回廊中，還是從側面來看，身處其中的感覺都讓人覺得不可思議。

岡山是桃太郎的故鄉，吉備津神社的主祭神大吉備津彥命也跟桃太郎的傳說連結在一起，在許多人的印象中，這主祭神甚至與傳說故事中的主角畫上等號了，甚至附近都還有「鬼之城」。

這裡的繪馬，都可以選擇桃太郎呢，有兩種喔，在本殿和御祈禱殿上方的一童社，因為做為學業與演藝祈願之用，兩排的掛架上滿滿的桃太郎繪馬，相當壯觀的。

奇怪的是，神社的貓還不少喔，但看到的清一色都是白貓，在沒有刻意找的情況下，就看到6、7隻，有兩隻懶懶的趴在本殿外的長凳上曬太陽、瞇著眼睛打盹，任人撫摸也無動於衷，了不起喵個兩聲，但也有看到人就溜走的，還有見人就黏上來的。

神社所在的JR吉備津站是個無人的小站，附近都是住家，沒便利商店，幾乎也沒餐廳吧，這裡就是只有吉備津神社，僅僅一家土產店在神社入口，是也附餐廳啦，但建議還是別存著順便來這吃飯的念頭，你會失望的，到下一站的備中高松找吃，或乾脆回岡山都行。


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遠眺瀨戶大橋的丸龜城

果真是十二座現存天守中最小的一個，比犬山城、宇和島城都要小，但view很可能排名第一，因為遠遠望過去，看得到相當大規模的瀨戶大橋。

雖然天守小，但城的範圍大，大手門進來，要爬幾段頗為驚人的陡坡，先後來到二之丸、三之丸，居高臨下的景緻已經讓人十分驚喜，上到天守前廣場，天氣非常好，但風很大，寒風刺骨的，戴上口罩應該是需要的。

天守閣真的非常小，而且在這麼高的地方要忍受風吹雨打，尤其是臨近瀨戶內海，海風一向猛烈，真不知如何撐過四百多年的。

三樓的天守閣地勢最高，雖然窗戶被木柱給切割了，但從有限的間距看過去，視野還行，拍照的話，手機可能有點困難，但相機應該還是很好發揮。

窗戶間距間都有細細的線，看說明是為了防止野鴿入侵。

城小歸小，但石垣高達60米，在全日本排名第一，從大手門一直爬上天守，是個練身體的好方法。


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終於一窺全貌之松山城

兩年前來的時候，因為時間太晚，沒能上到天守，只到天守前廣場晃晃，這次挑了上午的時間，也不去其他地方了，中午再回到車站，搭特急往讚歧。

松山市不只是四國地區第一大城，松山城也是，即使在整個日本，論規模與歷史保存度，也都名列前矛，在TripAdvisor公布的2017日本城的排名中，熊本城因地震而受損，伊予松山城升到第三，只輸給永遠排在前兩名的姬路城與松本城。

伊予松山城由「賤岳七本槍」之一的加藤嘉明所修建，關原之戰效力東軍，之後受封伊予藩20萬石，但在松山城未完工前，被改封會津藩40萬石。

整個城區內一共有21座建築物，僅次於京都二条城的28座，全被指定為日本文化遺產，其中天守閣是現存12座天守之一，在2009年被米其林評為2星，google評分為4.4。

要上到松山城，一般是搭纜車，有一般纜車和單人座椅兩種，冬天還是別達單人座椅吧，會凍壞的...

如果時間夠，纜車可以買單程就好，搭上山，下山再逛二之丸史跡庭園，慢慢走回山下。

因為城本來就建在山上，天守前廣場就有很好的的view，上到天守閣更棒，廣闊的市區與瀨戶內海都收在眼裡，進到天守後，也得花點時間才有辦法出來，史跡存檔率頗高，還有小天守可以待著，甚至還提供了鎧甲試穿拍照。

松山市還挺猛的，松山城是米其林2星，道後溫泉本館更是最高等級的米其林3星，市內擁有四國遍路八十八靈場中的8座寺廟，還有夏目漱石的《少爺》，有「坂上之雲」.....


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只看「表面」的猪熊弦一郎現代美術館

臨時休館啊啊啊啊啊啊~~~~~

刻意留一個小時來看的。丸龜城天守開到四點半，這家美術館開到六點，簡直是完美的安排，沒想到竟然是休館啊.....

那也只好來玩館外這幾件裝置藝術了，因為就在JR車站出口的右側，所以也算是丸龜市的地標了。

真是好玩的東西，花點時間取景，或是從不同角度切入，處處是驚喜，創作者的腦袋真的很猛啊，讓觀者有很大的空間自行「腦補」，經過這裡的人們，就算不進去看展，佇足在這空間，即使只是一會兒，也應該會很有意思。

12/17日恢復展出後的重點宣傳點是「荒木経惟。私。寫真」，美術館本身的常設展也很經彩，有空可以來看看啊~~

丸龜市是個很有意思的地方，藝術與歷史兼具，好吃又好玩，離岡山和高松都很近。


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消失在海中的鐵道

來到這裡的時候，因為是處於退潮狀態，沒辦法見到鐵軌被埋在海中的樣子，但那種感覺還是非常像電影《神隱少女》中，海上列車駛進站的感覺。

從下灘站走過來，要花一點時間，但兩班列車之間相差一個多小時，時間上是綽綽有餘，通常是先在車站拍照，然後尋找海上鐵到，再回來拍另一個時間點的車站。

出車站後往右轉，一直走，先是可以在最高點發現車站與、公路、海同框的景色，之後穿越平交道，再左轉，到了沒有路的位置，應該可以發現目標，然後踏著石塊下到海灘。

實際到了現場，你可能會覺得沒什麼，但鏡頭一舉起來就不太一樣了，只要稍微會抓角度，隨便按畫面有有fu...

這個地方知道的人應該也不多，一半以上的旅客都留在車站，只有少少幾個人往右邊一直走過去。

但這個鐵道怎麼來的？就算是廢棄的，當初怎麼會往海裡蓋過去.....答案就不那麼浪漫了，鐵道的緣頭是個小型船廠，這些鐵軌是要讓船入海用的~~


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兩個終點站的宇和島

南予的氣溫讓我覺得非常非常意外，下雨不是重點，前一天在四萬十也是有雨，但今天一出列車後，卻有種寒徹骨的感覺。

這種冷法應該要下雪了才對吧...

十點多放晴時，查了氣溫，攝氏4-6度，這樣看來，早些時候溫度要更低點才對，這裡明明已接近九州，是日本較偏南的地方，怎麼冷成這樣？

宇和島最有名的，一個是鯛魚，一個是鬥牛，這裡大概是日本最有名的鬥牛勝地了，因為鬥牛場從車站走路就能到，站前有鬥牛雕像，車站1號月台邊則高掛著下次鬥牛場開放時間。

既然是全日本最有名的鯛魚聖地，再怎樣也要享用一下，只是今天的胃有點不爭氣，輕易找到名店「ほづみ亭」，不管是拿到日本丼飯大賞的炙燒鯛魚，還是御膳什麼的，都讓我望而怯步，還好在菜單上看到「鯛茶漬」，茶泡飯啊，真是剛好，輕鬆入口。有人說吃到好東西，可以治療你的胃，這一次還真有這種感覺。

在這停留了大約四個半小時，如果不是剛到時有雨，先找地方吃早餐，或許會停留更短的時間，大概就是個轉程站的概念。

宇和島也是予土線與予讚線的終點，任何從松山過來的班次，這裡一定是終點站，從土佐（高知縣）過來的列車，也是一樣的，這兒是兩條交通要道的盡頭。


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下灘之海

從宇和島到伊予大洲，又冷又濕，一開始下雨，後來沒雨了，卻陰陰的，但等到列車一開到伊予灘邊，天氣整個變好，從下灘站下車後，雖然溫度低，風海風吹來也冷冷的，但有陽光就是不一樣，心情完全不同。

同車幾位遊客都是慕名而來，有日本人、台灣人、老中，後來來了一票歐吉桑和歐巴桑，原來是遊覽車停在後頭路口。

下灘是個無人車站，下車必須直接跟車掌驗票，因為擁有偶像劇畫面般的風景，「青春18車票」又以此為封面，這幾年整個夯了起來，吸引了不少個人旅遊愛好者。

下灘其實也不是直接跟海連在一起，車站與海之間還有公路。只是地勢較高，從車站這側往月台看過去，背景就是一整片海洋，因為陽光照射方式與角度的不同，只要是白天，很可能每段時間的感覺都不一樣。

剛下車的時候，陽光還蠻均勻的，整個海面閃閃發光，等到下午四點一過，日頭偏西，往月台看過去，左側的海面呈現金黃色，再過不久，太陽公公就要打下班卡了。

因為松山與宇和島間的列車，以途經內子的內側線為主，所以往伊予灘這一側，超過一小時才有一班，15：09到下灘站，下一班16：20，雖然有點想看下午五點左右的夕陽，但再下一班要等到17：51，實在等不了，就放棄了。


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宇和海邊的宇和島城

現存12座天守中，攻略的第7座，依順序是伊予松山城、犬山城、松本城、姬路城、彥根城、高知城、宇和島城，明天如果有空，大概會順道去看一下第8座，丸龜城。

宇和島城在百大名城中獨具特色，就天守的部份，應該是比犬山城大一些，但因為也只有天守，所以整個規模是比犬山城還小。但小歸小，歷史還挺久的，城池架構本身在10世紀就存在，但主要規模還是在16世紀末，由築城名將藤堂高虎所修建。

雖然位於伊予國南方，就現在來說算是偏僻的地方，但這座城的主人可是都赫赫有名的，藤堂高虎移封後，伊達政宗之子秀宗在大阪冬之陣後因功被封在宇和島，成為10萬石的大名。

這座城在20世紀初還是伊達家的財產，一直到1949年才獻給宇和島市，比較可惜的是大手門在二戰空襲時燒毀，現在就只剩天守。

從JR宇和島站過來並不遠，但從入口走到天守，要爬一個大約15分鐘路程的山路，有些階梯的陡度還不低，其中有一個分叉點是，右邊是670公尺的稍緩坡，左邊是300公尺的超陡坡，當然是沒勇氣挑戰左邊啦~~

爬上來後，view非常正點，由於一邊就是宇和海，視野之讚在眾城中應該是數一數二的。


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四萬十川與橋墩沈下的沈下橋

因為前一晚看過天氣預報，所以早有心理準備，只是早上10點到中村站，雨勢卻比想像中大，大到連走到觀光案內所都嫌麻煩。

查了每小時預報，推測是下午1-2點間與會停，腦袋一直在轉，一是要在中村等雨停、再租單車騎36公里到飯店附近的皮划艇館還車，二是搭公車先到飯店check in，再走到獨木舟館租單車班。

要先說一下的是，中村站在四萬十川下游，從高松到高知的JR土讚線一直往西到窪川才分叉，往西南是土佐黑潮鐵道，經中村再到終點站宿毛。窪川往西北是JR的予土線，江川崎站是予土線靠四萬十川的一個小站，我訂的飯店就在江川崎附近，方便隔天一早搭JR到宇和島後，再往北到松山。

中村到江川崎大約40公里，如果不是搭電車從窪川轉，有三種方法可以通，一是租單車，二是搭巴士，三是搭小黃。

人多的話，小黃可行，3、4人分攤還OK，但我只有一個人，公車的話一天只有3班，而且假日還不行駛，所以一開始是想挑戰租單車。

想騎個36公里，就是想將5座沈下橋一次看個透，但下雨打亂了計劃。11點半左右，我終於撐傘到案內所，想問問如何將拉桿背包先送到飯店，服務員小姐幫打電話詢問，才發現這項服務11點就結束，昏倒，這樣即使雨停，我也無法租登山自行車了。

跟服務員小姐討論了一下，她建議最好的方法是搭公車，12：45就有一班，大約下午兩點可到飯店附近（下一班是下午四點過後...），然後去獨木舟館租單車，往南騎到最美、最常出現在宣傳畫面中的岩間沈下橋即可...

最後決定照辦，搭上巴士後，一路往北，到了岩間沈下橋附近，因為只剩我一個乘客，司機還刻意停下來讓我拍照，最後總算先到飯店放行李。

到獨木舟館租單車時，因為只剩2小時半的時間（17：30前要還車），對方覺得我租平把的非變速車就好，至少比淑女車省力就是了.....

只是騎到岩間沈下橋後，發現橋兩側都封閉了，因為其中一個橋墩塌掉，天啊~~~

還好我本來就打算看完岩間沈下橋後，就往北回騎，過了江川崎後，到比較少遊客到的長生沈下橋，這次總算可以通過，勉強過過癮@@

獨木舟館往下騎到岩間沈下橋是7公里，往上騎到長生沈下橋大約3.5公里，所以今天這樣來回騎，大約有21公里，個人紀錄了XD


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老婆比老公有名的高知城

現存十二座天守之一。

因為躲過了明治時代的廢城令，太平洋戰爭也沒打到這來，保存度相當完整，除了天守，本丸御殿和追手門都是當年的模樣。

建造高知城的是關原之戰後改封土佐國的山內一豐，他大概是日本史上極少數的老婆比較有名的大名之一，個人能力應該還行，但不到突出，據說多次重要決策都有妻子參與，但了不起的是，就算一輩子沒有嗣子，也不納側室，一生只忠於妻子千代一人（後來將弟弟的長子納為養子，延續山內家）。

NHK大河劇《功名十字路》大概又將這個妻比夫有名的狀況給放得更大了，畢竟女主角仲間由紀惠比男主角上川隆也的份量重多了，不像《利家與松》的唐澤壽明與松嶋菜菜子是對等的等級。

山內家最有名的歷史人物，大概是有幕末四賢侯之一的山內容堂，也是所有NHK幕末大河劇中必定出現的人物。

高知市內處處都有坂本龍馬的影子，唯獨這高知城，龍馬可是一生都沒進去過，山內容堂與坂本龍馬都是幕末舉足輕重的人物，但兩人似乎沒啥交集。

#又在講古之呵欠連連


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食記／高知ひろめ(弘人)市場

好驚人的美食廣場啊，連明神丸和屋台安兵衛在這都有店，晚餐在這解決，完全不想離開了...

六十多家店鋪，應該有七成以上是賣吃的，其他不是賣土產，就是賣食材，大多是海鮮或肉品，而且是深夜11點才打烊。

二話不說，先挑了明神丸的炙燒鰹魚定食，店員問我要不要點限量的鰹魚刺身，考慮了幾秒，決定點了，只是後來就後悔了，定食的七片炙燒鰹魚有夠厚的，而且口感好到不可思議，相對之下，刺身的口感就沒什麼驚喜，雖然也不錯，但應該留肚子吃其他東西才對...

之後還是點了安兵衛的餃子，昨晚吃了14顆，今天卻還是想吃，但意外的是，弘人市場店的員工似乎都是老中，高知也有留學生嗎？

這裡的餃子比昨晚的便宜50日圓，七顆450日圓，七顆加生啤的set也只要850日圓，這生啤在任何一家點都要500日圓。

吃的有點撐，但最後還是外帶了四萬十的地雞炸雞塊，才離開.....


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高知日曜市的庶民生活

高知最有名的除了坂本龍馬外，就是這個從17世紀末以來就有的日曜市吧，跟許多地方的早市不同的是，你不必早早起來，雖然是凌晨5、6點就開始，卻一直持續到下午（說是17點結束，但大概沒那麼晚吧）。

但就是周日才有。

高知還有火、水、木、金曜市，但規模都沒這麼大，日曜市大概有4百多個商家吧，從高知城前一直到駅前通之間的追手筋，長達1.3公里，平均一天1.5-1.7萬人造訪。

四百多年歷史的市集，大概集結了土佐國各地的農家、商家吧，短短的一天，可以看到大都會的人們口中的鄉下人的日常，非常實實在在的庶民生活。

我能買的東西不多，戰利品，

甜柿4個，300日圓
蘋果3個，250日圓
壽司飯一盒，170日圓
紅豆麻糬，70日圓
兩個壽司，各70日圓

本來想買蜂蜜，但嫌麻煩，比台灣大賣場那種品質普普的還便宜多了，但考慮過後放棄...

很好逛的地方，我土佐應該是個適合短暫long stay的地方，來這採買後，再自行料理，應該挺好的，也有很多現買現吃的東西就對了。


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瀨戶大橋與夕陽觀光巴士

雖然不太喜歡在假日去人擠人，但實在有蠻多特殊行程、觀光巴士或列車都是排在六、日和國定假日~~

周六要從岡山縣移動到四國的高知，這天的行程，最重要的是大原美術館，在來就是倉敷川遊船，其他就再看看了，當然要先算好移動時間。

去看瀨戶大橋，其實是前一晚才決定的，想著還在山陽道這一側、還沒過橋時，就來看看，這有點印象，記得是要從児島搭巴士過去，時間必須抓好，有點麻煩.....

但上網仔細查資料，竟然有瀨戶大橋的夕陽觀光巴士！！！而且今天還是周六，剛好有發車~~

既然要在定點觀賞夕照，就代表一天只有一班車啦，而且隨著季節變換，發車時間不同，像現在是下午三點半發車，6、7月時，甚至得到下午6點才發車。

從児島站出發，目的地是鷲羽山展望台，途中會繞經鷲羽山的三家飯店載客，最後再回到児島站，全程大約兩小時。

兩小時似乎很長，但展望台上就停留了大約半小時，等到日落西山才離開，途中司機也會在私房景點停車，刻意停留的「瀨戶大橋夕陽之丘飯店與藝術」看起來很讚，但似乎沒在招攬客人了。

瀨戶大橋一共由十座橋組成，途中經過五個島，展望台正對著的夕陽，會在最靠近的橋中間落下，這時候的重點就不在橋墩或拍得到幾座橋了，而是掌握那最後的幾分鐘。

司機早在停留在其中一家飯店時，就在天色還很亮時，讓大家在一旁的小展望台停留5-10分鐘，這時個角度更高，看得到全景的view。

夕陽百景果然名不虛傳，日沒的最後最後。就只能快門一直按，等到回程的路上，相機已經閃著即將沒電的訊息了。


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食記／高知屋台安兵衛

雖然早就聽說高知的屋台文化相當盛行，晚上快11點出來覓食，還是嚇了一跳，駅前通一過了橋，交錯叉路兩側全都是屋台（就是有「殼」的攤販吧...），拉麵、餃子、關東煮，啥都有...

剛來還是吃餃子吧，直接殺到屋台安兵衛，平日營業到凌晨三點，今晚周末就到四點，過了11點才到，不愧是名店，要排隊@@

屋台就設在大樓後方停車場旁的空地，大概是周末人多，除了原有的座位，還在外頭用啤酒箱堆出兩個露天的四人桌，這兩桌的客人就只能站著吃（當然還是會問是否接受啦）。

結果吃了兩盤共14顆煎餃，還有一碗關東煮，後來覺得關東煮可以不要點，雖然也不錯，但不算很特別就是了。

日本的煎餃都是外皮脆、內餡軟，技術不好的會把皮煎得太硬、肉餡太老，但這家老店皮脆卻一咬就破，裡頭的餡幾乎是入口即化，也不知是啥技術煎成這樣，有夠好吃的~~

吃完遊蕩了一下，高知的鬧區是不夜成，夜店、成人店不少，一路被幾位按摩店小姐拉客，我卻跑去拍聖誕樹，回到飯店已是周日了。


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冬夜的倉敷小店與備中地酒

找了幾家店，不是定休日，就是晚餐只能預約的，最後硬著頭皮進來這家看起來應該是當地人小酌的店，因為我真的餓了...

菜單有英文版，倉敷美觀地區的國外遊客很多吧，還在想著要吃什麼，店員小妹問我要喝什麼...

反正什麼都不懂，只好請她幫我挑一種，拿了一大瓶的「藍天」，100%(不是酒精濃度)的純米吟釀，結果是那一小杯酒和我沒點的馬鈴薯佃煮一起上，之後看到別的客人也有佃煮，大概是固定拿出來先墊墊肚子的吧，冷冷的天，熱熱的湯汁和煮的鬆軟的馬鈴薯，很暖胃啊~~

點了雞翅和揚出豆腐，本來以為不太夠，但大概是佃煮有一定份量，很快就飽了，雞翅是超級好吃，那一小杯「藍天」很順很好喝。

該吃的吃完，酒也喝完了，跟小妹說再一杯，剛好另一位客人點了無濾過生酒「冬之月」，她問我要不要喝喝看，當然好啦~~

問了有沒有適合的簡單下酒菜，被推薦「起司味噌」，這麼巧，去年在彥根才買回台灣，好吃極了。

「冬之月」比「藍天」稍微嗆一點點，也好喝，去年買的起司味噌比較軟，不過今晚的真得蠻配酒的。

「冬之月」還沒喝完，老闆又給了我一杯「藍天」，說招待的，之後小聊一下，要結帳的時候，他就說「要走啦，要不要試試這個？」藍色透明的瓶子，白色的酒，一看就知道是純米吟釀(照片沒焦，所以酒名也不記得了)。恭敬不如從命，老闆還送了一個小小的陶製酒杯...

最後總共喝了四杯，酒都很好啊，沒有任何不順的感覺，反而還覺得胃很舒服，走在夜裡攝氏5度的倉敷街頭，身子也跟著暖了起來。

P.S.這家店是有多少種不同的杯子啊，喝了四杯，就用了四種不同的...


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食記／廣島牡蠣亭

廣島的最後一餐，就是吃牡蠣啦，來到河邊的店，只可惜雖然出太陽，但只有攝氏9度，沒那個勇氣在室外用餐...

Oyster lunch要1800日圓，先是前菜，4顆分裝的牡蠣，2冷2熱，然後是牡蠣濃湯，主菜是3顆熟牡蠣在加1顆奶香(?)牡蠣，飯和麵包就選了飯，裡頭也有小牡蠣。

一共有8顆大牡蠣，其中有6種吃法，沒有任何腥味，口感極佳，台幣不到500，超佛~~

沒有很飽，但這樣也好，下午新幹線上剛好是午茶時間~


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潮起潮落的宮島大鳥居

第一次看到退潮的宮島鳥居，傍晚要離開時，潮水自然又漲了回來。

這才少了從嚴島神社內看出來的角度，雖然蠻想在將宮燈與鳥居一起入鏡，只是想爬爬弥山，只好忍痛放棄進入神社。

退潮的鳥居，赤裸裸全都露的感覺很奇特，近看反而失去了神秘感，遠看的話，與擱淺的海水連成一片，陽光折射下來，晶瑩剔透的，讓人心曠神怡。

但最讓人讚歎的是漲潮時在夕陽下的樣子，怎麼拍都是明信片的畫面，這畫面再看幾次也不膩。

白天的鳥居很美，入夜的鳥居也很正點，但最驚艷的還是日夜交接間，那短暫的模樣。


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